Сентябрь 7

Prism Mini от 3DQ, а было ли пресловутое качество?

Пост-обзор. Несколько ругательный.

Озаботился я не так давно необходимостью в компактном принтере для печати обычными пластиками (областью печати 120-130 мм по XY). Сначала были мысли собрать, но лень-матушка отправила на поиски чего-то готового и недорогого.

Взор упал на модель Prism Mini от 3DQ, казалось бы:

— область печати ф150х230h мм;

— подогреваемый до 130 С стол, а значит — можно попытаться печатать и ABS/PC и оптимизированным для печати поликарбонатом PC;

— магнитные подвесы, что избавит от люфтов «головы» с шарнирами типа fish-eye.

Одно плохо — ценник производителя на базовый Prism Mini — 42 000 р (ценник взят с сайта рекламируемого здесь 3DTool на момент написания поста).

8-мибитная электроника не пугала, т.к. «апельсиновый» Klipper мной освоен хорошо ))), да и где-то SKR v1.3 в барахле приблудилась, как и комплект Arduino Due+пара шилдов, предназначенных для нее без нужд перепайки.

А вот 42 круб за принтер с возможностями любительского уровня — пугали. Уже чуть было не отправил в заказ резку стали уменьшенного своего одного из проектов, но в объявлениях о продаже попался сей девайс с ценой в 12 000 р. Быстро сторговавшись с продавцом на запрошенную стоимость с учетом доставки, принтер я оплатил и получил его через неделю.

Потом был отъезд на несколько недель по личным делам, после которых принтер был извлечен из упаковки и осмотрен.

По факту оказалось, что приобрел я Prism Mini v2, который оценен на сайте вышеупомянутого продавца аж в целые 77 000 р.

Что же мы получаем с этим устройством? Обзор постараюсь провести непредвзято, но внутренний перфекционист негодуэ, ЪУЪ!!!

С виду принтер собран неплохо — компактный, ничего не торчит и не цепляет. Но дьявол, как известно, в мелочах. Принтер был получен в состоянии нового (пленка на экране, отсутствие следов от линейных подшипников на направляющих валах, сопло и термоблок без следов работы, ремни без следов работы, наклейки с надписью REC не поцарапанные). Конечно — продавец мог провести и подготовку, но тогда ему респектище за потраченное время.

Внешний вид принтера:

По углам расположен экструзионный угловой профиль, к которому внизу и вверху прикручены боксы для размещения:

  • блока питания (PSU) внизу;
  • электроники и двигателей вверху устройства.

Комплектно к принтеру шел бокс с ЗИП:

В комплекте:

  • набор шестигранных ключей посредственного качества;
  • ключ 6х7 мм;
  • 3 зубчатых ремня;
  • 2 термоблока;
  • запасное сопло;
  • 3 термистора «капельки»;
  • 2 нагревателя термоблока;
  • фторопластовая трубка — bowden 4х2 мм;
  • комплект пружин и антифрикционных накладок на магниты;
  • запасная печатная головка в сборе, корпус головки — отпечатан на 3D-принтере;
  • USB-флешка;
  • SD-карта.

Дополнительно имеется держатель катушек с филаментом (на первом фото) на магнитных ножках, крепится на верхнюю крышку и держится довольно крепко.

Вернемся к технике.

Направляющие колонн A, B, C — полированные (качественные) двойные валы диаметром 8 мм с удлиненными линейными подшипниками, к которым крепятся каретки тяг.

На нижних фиксаторах валов закреплен нагреваемый стол:

Имхо — на дисциплинах «Техническая механика», «Детали машин» и «Теория машин и механизмов» за такие решения преподаватель меня бы прибил. Закрепить жестко нагреваемую и имеющую тепловые деформации деталь к креплениям направляющих валов, отвечающих за точность станка — это что-то.

Опять же — ну понадобится снять греющий стол для замены нагревателя или термистора, что тогда? Открученные наполовину крепления направляющих валов не потребуют юстировки из-за сдвинувшихся креплений? В общем — решение так себе. Я при конструировании аппаратов таких вольностей себе никогда не позволяю.

Кстати — утеплитель стола снизу отсутствует.

На каретках размещены достаточно большие и сильные магниты с антифрикционными наклейками. Это плюс. Шары тяг «сидят» достаточно крепко и плотно, также продольно прижим шаров к седлам усиливается пружинами, стягивающими каретки и эффектор. Еще один плюс.

Снимем нижнюю крышку принтера, открутив 3 резиновые ножки комплектным 6-тигранником:

В «подвале» расположены:

  • блок питания 12В 200Вт , с руссконаписанным артикулом, без принудительного комплектного обдува;
  • блок разъема сетевого шнура с кнопкой и предохранителем;
  • ролики холостого хода колонн A, B, C, они же «ленивцы»;
  • вентилятор типоразмера 4010, с питанием 12В, работающий на выдув.

Натяжители (оси) «ленивцев» — фрезерованные, жестко закрепленные на вкладных гайках в пазы профиля. Сами ролики — из двух фланцевых подшипников. Выглядит узел основательно. Плюс.

Провода обжаты наконечниками и даже закреплены стяжками к клейким площадкам. Но обратите внимание на проход проводов к нагревателю и термистору греющего стола через поддон — через окно, предназначенное для прохода зубчатых ремней к «ленивцам». Прокладка проводов, в том числе силовых (к греющему столу подводится мощность примерно >100 Вт), без защитного кожуха, рядом с вращающимся механизмом, по углам металла (ну не верю я, что края отверстия шлифовали, хотя я, конечно, не проверял этого). Господа из ТриДэКачества — вам жаль денег на прорезку 1 отверстия и жалкий сальник? А? Жирный минус за потенциальный источник возгорания в принтере розничной стоимостью в >1000$ по сегодняшнему курсу.

Следующее, на что надо обратить внимание на верхнем фото — прокладка силовых проводов нагреваемого стола от платы управления до «подвала» — обычный многожильный провод типа ПВ-3, без двойной изоляции, без футляра, без сальников — через необработанный вырез в пазе экструзионного профиля одной из колонн. «Нувыпонели», да? От КаЗэ (короткого замыкания) на корпус нас защищает только один тонкий слой перхлорвиниловой (ПВХ) изоляции, отделяющий силовой провод от острой необработанной кромки металла рамы (корпуса).

Ну чтоб совсем «добить» трясущегося в пароксизме ярости инженера — плавкие предохранители в силовых цепях низковольтного питания производителем не предусмотрены.

Перейдем дальше:

Силовые высоковольтные (230В) провода — в однослойной изоляции (допускается), но скреплены общим пучком с низковольтной частью. Правила хорошего тона при сборке электрооборудования рекомендуют за подобное бить канделябром. По возможности — всегда прокладываю отдельно провода потенциалом >40В. И да — желательно в двойной изоляции. Сами клеммы 230В на разъеме защищены термоусадкой — мелкий плюс. Ну и уже традиционно для данного девайса — силовые провода в зоне вращающегося механизма, от контакта с которым их удерживает только собственная упругость и клейкая площадка. Бррр…

Перейдем к третьей башне.

Силовые провода питания 12В от PSU проходят где? Правильно — через необработанный вырез в металлическом экструзионном профиле. Одна пара проводов проходит в двойной изоляции (от нее запитаны только вентиляторы), вторая пара проводов бОльшего сечения — снова в однослойной изоляции. И снова от КаЗы нас хранит только тоненькая пленка ПВХ. Традиционно — все в близости от вращающегося механизма.

Обратите внимание на крепеж уголков к профилю и коробу «подвала», как и фиксаторов направляющих валов. Шайб нет. Гайки с нейлоновой вставкой — тоже отсутствуют. На фиксатор резьбы никто не потратился. Так производителем собрано изделие с движущимися элементами, знакопеременными нагрузками, какой-никакой, но вибрацией и с воздействием от тепловых расширений. Подобное уместно в RepRap, когда это собирают головастые парни без знания матчасти механики, но не в серийном производстве. Quality, говорите? Да? Напомню — речь идет об устройстве с РРЦ (рекомендованной ли? розничной ценой) в 77 000 рублей, а не о китайском конструкторе.

Снимем верхнюю крышку и рассмотрим «потроха» верхнего отсека.

Традиционно — проходка силовых проводов в однослойной изоляции с контактом с необработанными острыми кромками прорези в профиле. Уже не удивляет. Ну хотя бы на термоусадку бы потратились. Или компаундом или термоклеем зафиксировали бы. Видимо, в аппарате за уже не единожды упомянутую стоимость на такие вещи денег не нашлось. Кризис?

Шайб, гаек с нейлоновой вставкой, фиксатора резьбы в верхнем отсеке тоже не обнаружено.

Продолжим.

В верхнем отсеке спряталась:

  • хорошо себя зарекомендовавшая и недорогая MKS SBase v1.3;
  • шаговые двигатели типоразмера Nema17 для колонн A, B, C и экструдера;
  • экран (4-хстрочный, текстовый) с энкодером и SD-ридером

Плату описывать подробно не буду. Прошивка, вероятнее всего, на базе «Смузиваре», 32-bit процессор и интегрированные драйверы шаговых двигателей типа DRV8825 с микрошагом 1/32 и общим радиатором охлаждения. При необходимости можно использовать внешние драйверы, пины для которых разведены возле разъемов шаговых двигателей.

Обратите внимание на пучок проводов в оплетке и термоусадке на фото выше слева — он идет к печатающей головке и от вырывания его из корпуса предохраняют несколько нейлоновых стяжек, используемых в роли стопорного кольца. На сальник снова денег у производителя не хватило.

Шлейфы шаговых двигателей заплетены с целью уменьшения наводов на сигнальные провода.

USB-порт занят удлинителем с выведенным на наружную стенку гнездом.

На фото ниже не удержался и еще раз сфотографировал узел проходки пучка проводов к «голове».

А на фото ниже — узел прохода силовых проводов через стенку экструзионного профиля. Ёк-макарёк… Вопрос возникновения КаЗы с пожаром — является только функцией от времени…

А вот так на фото ниже этот же пучок проводов проходит в зоне ведущего шкива двигателя. Обратите внимание — пару желто-зеленых проводов стяжкой к клейкой площадке закрепили, а пару черных проводов к концевому выключателю — забыли. Со стяжками тоже, видимо, дефицит у производителя.

На фото ниже — дисплей, вид сверху. Провода — простые 10-тижильные шлейфы, без экранирования. За несколько часов эксплуатации наводок на них и ошибок чтения карты пока не обнаружено.

Плата экрана установлена через нейлоновые проставки. Крепление всех плат (в том числе MKS) стальными гайками на нейлоновые резьбы, на мой взгляд, выглядит спорным. Время покажет.

На фото ниже — вид экрана с фронтальной части.

Концевые выключатели (на фото ниже) установлены на печатных платформах. Контакты заизолированы термоусадкой. «Лапки» отсутствуют, что положительно сказывается на точности позиционирования. В моей основной «боевой» дельте используются отечественные карболитовые МП-шки, проблем с укладкой первого слоя вот уже скоро как 9 месяцев нет. Последний раз калибровал месяца 3 назад. Сейчас только подстраиваю Zoffset после смены сопел.

Фото каретки слегка смазанное — на черном плохо фокусируется. Концевик нажимается лапкой каретки. Возможность точной подстройки срабатывания концевиков конструкцией не предусмотрена. Калибровка только программная. Как бы то ни было — в дельта-принтерах я предпочитаю устанавливать на каретках установочные винты, которыми и провожу первичную калибровку принтера с разбегом координат стола менее 0.1 мм. Впрочем — решение производителя имеет свое право на жизнь.

Теперь о плохом — посмотрите на фото выше — узел крепления ремня к каретке. Несет лютым репрапом. В каретку консольно ввинчены 2 винта М3, на которые надеты петли зубчатого ремня, завязанные столь любимым (сколь и дефицитными) нейлоновыми стяжками, и зафиксированы самоконтрящимися гайками (наконец-то!) с шайбой и нейлоновой вставкой. Все. Регулировка натяжения — отсутствует, инженерная эстетика, эргономика, промышленный дизайн — производитель на них не заморачивался. Упругим элементом натяжителя, судя по всему, является упругая деформация консольно заделанных в каретку винтов М3. Отменное решение… Чо уж там… Про РРЦ агрегата стОит напоминать? Не?

Обращает еще внимание то, что такая заделка ремня не обеспечивает его параллельности колонне (ремень в узле крепления к каретке отстоит от колонны дальше, чем на шпуле шагового двигателя и на шкиве холостого хода).

На этом еще не заканчивается. «Ленивцы» имеют диаметр бОльший, чем ведущие шкивы, и расположены на одной оси вдоль колонн. Фото приведено ниже.

Описанное выше приводит к тому, что при нижнем положении каретки степень натяжения ремня изменяется, как и появляется ошибка позиционирования каретки по Z.

Экструдер — цельнометаллический, типа Bulldog. Описывать его плюсы и минусы в рамках этой публикации смысла не вижу. Для печати мягкими пластиками — малопригоден. Планируется замена на B2D в моей версии.

Печатающая головка — съемная, с подсоединением проводов через разъемы, с нижним расположением хотэнда. Радиатор — скорее всего E3D v6 (похож, не разбирал). Обдув радиатора — вентилятор типа 3010 (в термокамере будет слабоват), обдув зоны печати — 2 радиальных вентилятора 4020. Кронштейн крепления радиатора — печатный.

Автокалибровка (автоуровень) — конструкция кронштейна радиатора хотэнда предусматривает возможность его осевого перемещения. Сам хотэнд подпружинен. Один из контактов Zprobe заведен на корпус радиатора (прикручен к нему), второй выведен сверху кронштейна крепления радиатора. Скорее всего — при упирании сопла в стол происходит подъем хотэнда и контакт Zprobe замыкается или размыкается (не разбирался). Решение по точности на уровне Anycubic Kossel или BlTouch. На области печати диаметром 150 мм ее (точности), вероятно, будет достаточно. Я обычно предпочитаю калибровать дельта-принтеры вручную, с жестким креплением того, что должно быть закреплено.

Еще из особенностей — при крайних положениях эффектора возле башен угол между тягой и башней получается обратный. Но шары тяг удерживаются достаточно надежно магнитами. Как, интересно, подобное переваривает «Смузиваря»? В ее математическом блоке я не копался.

Первичный обзор аппарата закончен. СтОит ли этот принтер заявленных дилером 77 000 рублей? Однозначно нет. Себестоимость его BOM при покупке комплектующих в розницу находится в районе 12 000 — 13 000 р.

Доволен ли я приобретением принтера по цене комплектующих? Нет. И вот почему:

  • необходимо «заморочиться» утеплением греющего стола и «отвязкой» его от фиксаторов направляющих валов;
  • организация переукладки и замены силовых проводов от PSU до системной платы и обратно от нее до нагреваемого стола обещает несколько часов плотной работы, а также проработки вопросов приобретения проводов в двухслойной изоляции, желательно силиконовой;
  • замена «ленивцев» или смещение их осей в сторону — вопрос тоже не из последних, обещающий приложение мозгов и рук, а ведь мне было лень — хотелось купить принтер, на котором можно будет печатать «искаропки»;
  • организация нормального крепления кареток к ремню, а также регулируемого натяжителя — вопрос, может, и второстепенный, но не менее важный;
  • фидер — под замену, но здесь уже больше стандарт, заданный B2D (хотя и он не без недостатков, т.к. умудрился дважды порвать трубку при появлении пробки). А, может, и задумаюсь об установке T-Struder’а. Подумаю еще;
  • и, наконец, вишенка — при первой печати ABS-MAX (Tэкструдера = 260, Tстола = 110 С) менее чем через 2 часа принтер встал. Анализ показал сгоревший предохранитель в цепи 230В. После замены предохранителя сгорел следующий. Диагноз — PSU под списание. Взамен «родного» PSU был установлен компактный 12В 360Вт (китайских) блок питания с интегрированным охлаждением (да — при первой печати из «подвала» дул хорошо такой теплый воздух, что говорит о том, что нагрузка на БП была серьезной).

Вывод из последнего пункта? Скорее всего — на заявленных производителем параметрах (Tстола=130 С) принтер не тестировался.

P.S.: Автор будет очень благодарен, если производитель воспримет критику (пусть и местами едкую) как руководство к действию. А также, следуя правилам хорошего тона, которых должен придерживаться порядочный производитель, возместит автору затраты на приобретение блока питания, ибо фу мне таким тестером быть.


Метки: , , ,
Copyright 2019. All rights reserved.

Опубликовано 07.09.2019 ashmonnov в категории "Аппаратное обеспечение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *